Болгария-2001

Скотинка льва бережет.
Самое главное, что может помешать вам хорошо и весело отдохнуть в Болгарии - избыточные ожидания. Правильный настрой - три четверти успеха. Мое внимательное Интернет-ознакомление с отзывами людей, ездивших отдыхать в эту страну, выявили следующую закономерность: Болгария очень нравится гражданам неизбалованным пятизвездочными отелями all inclusive и хорошо помнящими советский южный сервис.
Для того, чтобы правильно настроиться на болгарский отдых, нужно сначала твердо уяснить для себя, почему вообще люди едут в Болгарию? Ведь поговорка "курица - не птица, а Болгария - не заграница" родилась не на пустом месте. Даже теперь, по прошествии десятка постсоветских лет, по приезде в Болгарию долго не можешь отделаться от ощущения, что ты на родине. Те же ужасные дороги в заплатах и трещинах, загаженные мусором обочины; те же южные черноморские домики с железными калитками и тесными двориками, густо поросшими помидорами, а во двориках - те же проволочные беседки, увитые виноградом и огороженные спинками железных кроватей... Много старых советских машин - "Жигулей", сороковых и 412-х "Москвичей". Про "Москвич 2141" здесь говорят "новый".
Впечатление 16-й республики усиливается зияющей отовсюду кириллицей. Начинается это зияние с первых же минут пребывания: аэропорт - "ЛЕТИЩЕ"... Черт побери, только попав в Болгарию понимаешь: все-таки кириллица - это какая-то в корне неправильная азбука. Изначально порочная какая-то. Может быть, от нее все наши беды?.. Уж за границей во всяком случае кириллицы быть не должно! За границей нужно отдыхать...
Еще учтите, на море Средиземном гарантированная погода, а в Болгарии мы каждый день в июле смотрели на небо - будет сегодня дождь или нет, удастся покупаться или придется сидеть в номере? Тем не менее кондиционер обязателен! (Особенно это будет заметно вечером, когда вы вернетесь в свой номер и почувствуете, как нагревшиеся за день толстые бетонные стены отеля начинают отдавать в комнату тепло, словно печки.) В Болгарии пока что кондиционеров мало. Поэтому девушки-туроператоры, глядя вам в глаза своими лучистыми глазами, наполненными божьей росой и норовя впарить отстойный номер, будут говорить, что в Болгарии «кондиционер не нужен». Резонный вопрос: «А в Москве?» ставит их в тупик, потому что девушки вполне понимают подковырку: после тотальной кондиционеризации Москвы, сложно сказать, что кондней в столице не нужен. А на юге-то еще жарче!
Любопытно, как дальше начинают выкручиваться эти загнанные в угол сучки. Они начинают что-то бубнить об особенностях болгарского климата. Мол, там 33-грудусная жара переносится легче, чем у нас. Вот ведь свиньи! Учитывая огромное водное зеркало (Черное море) им затруднительно сказать, что в Болгарии влажность меньше, чем в Москве. Ясен пень, больше. Поэтому они говорят: «Там влажность больше, значит (sic!) жара переносится легче.» Поубивал бы!..
В принципе, отели с кондиционерами есть, но с ними ситуация такая же, как с русскими новыми отелями – чересчур дороги. А покупать Болгарию или Россию по цене Испании нет никакого смысла. По счастью мне удалось через Интернет найти отель с кондиционером в Кранево. Туда и поехали. Большинству этого не удается.
Впрочем, как я уже сказал, Болгария - не для избалованного туриста, а для человека, предъявляющего минимальные требования к комфорту. Что значит минимальные требования? Очень просто - туалет и душ в номере. До этих высот цивилизации наш народ уже дозрел. Я помню из детства, что общественный туалет в трех минутах ходьбы от двухкоечной сараюшки, которую мы снимали в городе Сочи, совсем не пугал советского обывателя. А в прошлом году, случайно попав в частный сектор на Кавказе и узнав, что "душ тут рядом - через дорогу, в пансионате, всего за 15 рублей", я был просто шокирован...
По поводу еды. Еда в Российском общепите дешевая и, как правило, почему-то невкусная. Еда в Болгарии дешевая и, как правило, вкусная. Порции - огромные. Впервые приехавшие русские граждане поначалу заказывают в ресторанчиках салат, суп и второе с гарниром. И только после того, как им приносят знаменитый шопский салат на блюде, напоминающем по размерам небольшой тазик, понимают, как они погорячились с первым и вторым. Поужинать вдвоем с бутылкой вина и нажраться до отвала можно за 20 левов. 1 лев - это 1 дойчмарка, то есть 2 лева - примерно доллар. Один лев состоит из 100 стотинок, которые русские туристы называют "скотинками".
30 "скотинок", например, стоит поллитра болгарского кефира в магазине. И стоит попробовать! Только будьте осторожны: меня ввело в заблуждение, что продается он в поллитровых пластиковых стаканах, как йогурт. Оторвав фольгу я попробовал выпить содержимое, но кефир этот оказался такой густой, что не лился. Дальнейшее опрокидывание емкости привело к тому, что весь кефир упал мне на морду, на каковой благополучно и размазался.

Спешите делать добро.
Главная опасность во всех городах Болгарии - цыгане. Точнее, цыганки. Они воруют. И масштабы этого бедствия просто циклопические. В первый же наш приезд из Кранева в Варну, в первые же пять минут гуляния по улицам, моя жена засмотревшись на какую-то витрину, вдруг почувствовала, как кто-то копается в ее рюкзаке. Она резко обернулась и посмотрела в глаза воровке. Цыганка, поняв, что ее заметили, как ни в чем ни бывало вытащила руку из рюкзака и спокойно пошла дальше. И попробуй в таких условиях быть не расистом! Развели тут...
- Меня до сих пор трясет. Психологический шок, - говорила Галка аж через час после происшествия, неся рюкзачок уже не на боку, а спереди.
- Жаль что я этого не видел, я бы ей пару пальцев сломал, - меланхолично сказал я. - Потеряла бы трудоспособность на месяц, меньше бы людей обворовала за это время. Я люблю помогать людям...
И еще один совет - будьте особо внимательны при обмене денег. Я уже упоминал, что в курортных местечках курс обмена ниже, чем в Варне - 2,15 против 2,28. При такой разнице вы теряете 6 долларов с каждой сотни, а на 6 долларов в Кранево можно до отвала поужинать с вином или пивом. Поэтому многие ездят менять деньги в Варну.
Так вот, если в Варне к вам подходит неопределенная личность и предлагает обменять доллары по курсу 2,40 - не верьте, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, это кидалы. Есть и еще одна болгарская подлость, о которой всех туристов предупреждают, и все равно люди прокалываются... Присмотревшись, внимательно можно заметить, что в некоторых пунктах обмена валюты курс несколько выше, чем в других. Но менять валюту там не стоит: в этих пунктах берут 8% от обмененной суммы! "Ищите такие пункты, где написано "non komission", - предупреждают местные туристов. Но...
Однажды, увидев обменный пункт с неплохим курсом, я, как учили, внимательно осмотрел рекламный щит, обнаружил желтую надпись "non komission" и сунул в окошко денежку достоинством в 100 немецких марок. Очкастая девушка спросила мою фамилию, ввела данные в компьютер и выдала мне на руки вместо 98 обещанных рекламой, 90 левов. Я конечно возмутился:
- Почему так мало?
- Мы берем 8 % комиссионных.
- Каких, блядь, сука, комиссионных! У вас же там написано "non komission"!
- Это только при покупке вами валюты. А при продаж- Надо было предупреждать. Я отменяю сделку!
Но оказалось, что отменить сделку никак невозможно: девушка уже ввела все данные в компьютер. И теперь я могу на 90 левов купить у нее валюту. Без комиссии. Я понял, что стал жертвой жуликов, работающих под прикрытием официального пункта обмена валюты.
Ярости моей не было предела. Денег было не жалко – копейки - но сам факт!.. Сейчас я вам, гадам, стекло выбью!.. Начал оглядываться в поисках кирпича, однако, чуть поостыв, придумал другой план мести. Я встал возле входа в пункт и стал терпеливо ждать. Первые клиенты - соблазненные высоким курсом пионеры на взятых на прокат горных велосипедах - подъехали уже минут через пять.
- Не меняйте здесь деньги, тут большой процент. Лучше поменять через дорогу!
Пионеры молча развернулись и пошли к другому пункту, а я с удовлетворением отметил, как страдальчески перекосилось в будке лицо подлой девушки. Она достала мобильный телефон и начала куда-то звонить, а я уселся на ступеньку и стал ждать очередных ротозеев.
Через минуту прибежал какой-то дурак в шортах и на ломаном русском объяснил мне, что он здесь охранник и что на ступеньках сидеть нельзя. Я вежливо послал его на хуй. И уселся поудобнее. Что дурак полезет в драку, я совершенно не боялся. Не потому, что болгарская мафия гуманнее нашей, а потому, что даже наш самый тупой бык не стал бы бить интуриста в аналогичной ситуации. Ибо это был бы уже совсем другой коленкор и другая статья.
Охранник пытался объяснить мне, что я просто невнимательно прочел ту строчку, где было написано "non komission"; что вернуть мне деньги они никак не могут; что бедная девушка сидит тут целый день за 8 левов; что другие люди теряют не по 8, а по 80 левов, и то не возмущаются; что у меня просто мало денег и в этом моя главная проблема в жизни; что хорошая погода и не лучше ли пойти на море купаться, а то срок отдыха проходит; что солидные знающие люди специально приходят именно сюда менять валюту, потому что тут охрана, а значит безопасно, к тому же не так жарко, как в пунктах обмена напротив... Последние утверждения были совсем уж явной ложью: на правой стороне улицы было ничуть не жарче, чем на левой, да охранника никакого при обмене не было вовсе. Он прибежал только тогда, когда возник конфликт. Собственно, задача охранника, которого в скандальных случаях вызывает девушка - гасить конфликты, забалтывая обманутых лохов. Я забалтываться не хотел, только периодически повторял, что за свои 8 левов устрою сволочам убытков на 80.
Собственно, торопиться мне было особо некогда. В моем распоряжении был целый час, который надо было как-то убить: мой сын за 2 лева играл в это время в компьютерном зале в какую-то стратегию.
Через какое-то время, постоянно перезваниваясь по мобилам, бандюганы решили сменить девушку за кассой.
- Вот видишь, уже и девушка ушла, которая тебе меняла. И ты иди, - махал руками охранник.
- Девушка ушла, контора осталась, - не сдавался я. - Эй, не ходите сюда! Здесь берут 8% комиссионных!..
- Я с тобой вообще больше говорить не хочу, ты не человек! - обиделся охранник и, надувшись, сел у входа на ступеньку.
Через час я ушел, пообещав к вечеру вернуться.
- И еще завтра приду! Утром... Запасайтесь гробами, сволочи.

Ключ на старт!
Что самое главное на отдыхе другой стране? Я знаю и сейчас вам скажу...
Мой опыт говорит, что только та страна запоминается ярче всего, по которой ты ездил на машине. А из пары недель, проведенных на чужбине, потом в памяти остаются только те два-три дня, которые ты провел на колесах. Не пляж и не море - это везде примерно одинаково, - а дороги и города. Такой вот парадокс. Так что если хотите ощутить страну - не забудьте захватить из дома водительские права и после пары дней, проведенных у моря, поднимайте свое обгоревшее красное туловище и ведите его на двух ногах в сторону ближайшего rent-a-cara.
Мировые цены на аренду автомобиля известны, они начинаются с 40 долларов в сутки. Те же цены в Албене и Золотых песках. Если берете машину надолго, выйдет чуть подешевле. Во время автопробега нам встретилась семейная пара русских туристов, которые взяли машину на неделю из расчета 37 долларов за день. В общем, и мы заплатили бы такие деньги, если бы не поселились в Кранево. Дело в том, что в Кранево нет контор по прокату машин. Пришлось ехать в Варну, где администрация нашего отельчика нашла для нас очень дешевый rent-a-car в Варне. Прокат автомобиля там стоит - держитесь за стул! - всего 25 левов, то есть около 11 долларов в сутки. Вместе со страховкой! Беспрецедентно...
Правда, такая цена накладывает и некоторые ограничения - машину дают минимум на три дня, да и свободных машин, как правило, нет. Из-за низкой цены их берут сразу дней на 20. Но нам повезло - как раз кто-то сдал "Опель-корса". Не новый "Корса", весь зализанный и похожий на каплю, а старенький автомобильчик с выразительными подштамповками на крыльях а ля 60-е годы. Немножко напоминает наш самосвал ЗИЛ. Помните, со здоровенными ушами-крыльями?.. В первый день поездки у машинки отказал спидометр. И поскольку контролировать скоростной режим стало невозможно, я плюнул на возможные штрафы и давил гашетку на полную. Где наша не пропадала!
Однако предварительно, на всякий случай выяснил суммы штрафов. Штраф за небольшое превышение скорости составляет 5-10 левов. Дорожная полиция в Болгарии меряет скорость только в населенных пунктах. Болгарские водители, также как и наши, предупреждают встречных о ментовских засадах, только если в России это делается двойным коротким помаргиваем дальним светом, то в Болгарии - однократным.
Вне городов и деревень предписанного скоростного режима можно не придерживаться. Но на знаки, ограничивающие скорость все же стоит обращать внимание, особенно в горах, поскольку в отличие от России, в Европе знаки зря не ставят. Так что если торчит знак "30", послушайте моего доброго совета и сбросьте скорость со 130 до 70. Иначе не впишитесь в поворот.
В последний день путешествия, когда уже ехали сдавать машину, выяснилось, что у "Опеля" - практически мертвый аккумулятор. Я остановился на обочине, чтобы посмотреть карту. Естественно, заглушил двигатель. Стояли мы примерно две-три минуты. За это время на полную мощность работали вентилятор и мигала аварийная сигнализация (включил на всякий случай). И этих трех минут хватило, чтобы аккумулятор сел вчистую. Ни разу даже не провернул стартер! При повороте ключа гаснут молча лампочки да и все. Эка!
Хорошо еще, что я в горку остановился. Воткнул заднюю передачу, снял с тормоза, покатился назад, бросил сцепление - завелась! Вытащил чуть-чуть подсос на всякий пожарный и поехали дальше. Через десять минут аккумулятор малость подзарядился и дальше пускал двигатель нормально.
...Думаю все же, что за 11 долларов в сутки подобные пустяки можно простить. Если вас подобное соотношение цена-качество устраивает, даю наводку: хозяин этого сверхдешевого rent-a-cara - лысый и похожий на итальянского мафиози болгарин Коко Велев. Его телефон в Варне 303-523. Если будете звонить из Кранево, код Варны - 52; если будете звонить из России, код Болгарии - 359.
За все время поездок наши расходы на автомобиль составили: 33 доллара за трехдневную аренду и около 45 долларов на 95-й бензин. Проехали мы (поскольку одометр не работал вместе со спидометром, километраж даю по карте) - 900 с небольшим километров. Стоимость бензина в Болгарии - полтора лева за литр.
Часовая стоянка в городе на платной парковке для иностранцев 1 лев 20 стотинок - это ровно вдвое дороже, чем для граждан Болгарии. И, кстати, подобная дискриминация везде - иностранцы за вход в музеи платят также вдвое. Я попробовал было поторговаться у входа в ботанический сад:
- Ну, я понимаю, когда немцы платят дороже, но болгары и русские - это же практически одно и тоже! Мы вас от турок освободили...
- Вот за это спасибо! Но, к сожалению, история и политика на цену билета не влияют, - вздохнула кассирша.

Дорога, дорога, ты знаешь так много...
Нужно съездить в городок Несебр! Заложен он две с половиной тысячи лет назад и называется у местных городом сорока церквей. Сорок церквей там, конечно, не сохранилось, не осталось ничего и со времен античности, но церкви 12-13 веков есть. И вообще городок удивительно приятный и живописный. Не пожалеете.
В 8-миллионной Болгарии много людей, которые были в России. Вот и в Несебре мы разговорились в хозяевами магазинчика сувениров. Они рассказали, что когда-то давно были в России... Галка моя в ответ сказала, что когда-то давно была в Болгарии - на гастролях, в 1991 году.
- Тяжелый год, - неожиданно сказала болгарка.
- Да, я помню, - кивнула жена. В Софии страшные очереди за хлебом... У нас тоже тяжелый очень - пустые прилавки, ГКЧП.
И я вдруг подумал, что мы все - бывшие социалистические страны и такие же республики - идем из одного места в одном направлении и одной дорогой - через дефицит, очереди, инфляцию, изобилие товаров, деноминацию (В Болгарии тоже пару лет три нуля с денег скинули.) И видимо все это объективно, так что зря наши красные на правительство ругаются. Наше ничуть не хуже. Просто в жизни есть процессы…
Еще можно съездить в скальный Аладжа-монастырь (ничего особенного) и в город Балчик. Город знаменит своим ботаническим садом. А сад - своим парком кактусов и дворцом румынской королевы. Дворец так себе, а кактусы хороши. Кстати, в городке Балчик много русских отдыхающих.
Покатавшись для пристрелки денек по окрестностям, мы решили предпринять двухдневное путешествие "вглубь материка" с ночевкой. Идея была такова - осмотреть старую столицу Болгарии Велико Тырново, а потом отправиться на знаменитый перевал Шипка, заскочив на обратном пути в Габрово. Городок Габрово известен старшему поколению россиян по перманентным упоминаниям в советском журнале "Крокодил". Вспомнили? Анекдоты о габровцах... В Габрово жители такие жадные, что у них даже кошки без хвостов - чтобы меньше тепла из дома уходило, когда кошка на улицу выбегает... Еще смутно припоминалось, что в Габрово есть большой музей сатиры и юмора. Его планировали конкретно обсмеять.
Значит так, от Варны до Тырнова 250 км. Дорога займет 3 с небольшим часа. Поэтому выезжать с побережья лучше всего часов в восемь, не позже, чтобы приехать в старую столицу до 12 часов и успеть все осмотреть.
Первые 90 километров от Варны идет автострада. Самый лучший способ преодолеть этот скучный участок трассы - утопить педаль акселератора в пол и больше не шевелить ногами до самого конца хорошей дороги, только руками слегка подруливать на обгонах и поворотах. Тогда вы пройдете автостраду за 35 минут. В конце ее построена новая автозаправочная станция с магазинчиком и кондиционером внутри, там можно заправиться и выпить банку воды из холодильника сидя в прохладе за столиком.
Через пару километров после АЗС автострада кончается и начинается обычная болгарская дорога. Из всех достопримечательностей на ней можно отметить только двух проституток, которые стоят на втором повороте после города Шумен возле поля с подсолнухами. Когда мы ехали туда, проститутки призывно чмокали губами и вертели бедрами, а на обратном пути - снимали желтые шорты и демонстрировали бикини и великолепный загар. Очень динамичные девушки. К сожалению, я был с женой...
При въезде к Тырново гнать не надо, там исключительно сложная развязка, нужно быть предельно внимательным и следить не столько за указателями, сколько за надписями на полосах дороги и ехать по той полосе, где написано "Центр".
Если вы решите ночевать в Великом Тырнове, лучше всего это сделать в отеле "Трапезица", он самый дешевый - 9 долларов с человека. Можно переночевать и в частном секторе. Когда мы остановились на парковке возле Царевеца (местный кремль), к нам подошел болгарин и предложил ночлег за 15 левов (7$) с человека плюс бесплатный гараж для машины.
После осмотра крепости, пары храмов и музеев необходимо сесть в автомобиль и проехать 4 километра до села с поэтичным и немного индийским названием Арбанаси. Эта живая деревня - охраняемый Юнеско исторический комплекс из старых болгарских домов, узких улочек, огороженных каменными заборами, кучи монастырей... В один из действующих женских монастырей мы зашли. Оказалось, там живут две престарелые монашки. Не сильно болгарские женщины рвутся в монастыри. И слава богу…
В Арбанаси лучше гулять пешком, все наши попытки поездить по улочкам на машине заканчивались одинаково - дорога становилась все уже и каменистее, заборы придвигались к дверцам. И приходилось выезжать задним ходом.
Пообедать можно здесь же, в одной из многочисленных механ (национальный ресторан). В Арбанаси полно микроскопических отельчиков, потому что сюда болгары любят приезжать отдыхать. О качестве здешних красот говорит тот факт, что неподалеку от Арбанаси находится бывшая резиденция Тодора Живкова. Она прекрасно видна на соседней горке.
Некоторое время меня занимал вопрос, чем же занимаются в Арбанаси отдыхающие, ведь тут нету моря! И только много позже, уже будучи в Габрово, я увидел на одной из витрин рекламный плакат арбанасского аквапарка. Нам во время прогулок по селу он не попался на глаза. А жаль, день был жарким.
Чтобы попасть в Арбанаси, нужно примерно через три километра от Велико Тырнова, свернуть направо. Однако поворот этот никак не обозначен - нет указателя. Но зато указатель есть с другой стороны, для встречных машин. Люди, будьте бдительны!
С указателями в Болгарии просто беда. Иногда их в избытке, а иногда нет самого главного, приходится останавливаться и изучать карту. А бывает, что указатель один, маленький и стоит непосредственно перед незаметным поворотом, поэтому часто я просто пролетал на скорости нужный поворот, тормозил и разворачивался.
Нет, например, нужного указателя при проезде Варны в направлении Тырнова. На въезде в город они есть и на выезде есть, а в середине Варны - нет. Совет такой: езжайте все время прямо и прямо, а когда нервы начнут сдавать, поворочивайте направо. Должны попасть.
Еще момент. Если случится ехать из Габрово в Варну через Тырново, на великой тырновской развязке не верьте указателям со стрелкой на Варну! Мы поверили и уехали вместо востока на север. Лучше руководствоваться белыми стрелами и надписями на асфальте - "Варна".
Город Велико Тырново мне очень полюбился - весьма прикольный. Чем-то напоминает Андорру ла Веллу. Болгары вырубают в скалах огромные ступени и ставят на них дома вдоль излучины реки. Здорово получается, только ходить по улицам трудно - вверз-вниз, вверх-вниз!
В одном из тырновских кафе мы встретили восторженную русскую пару из Питера, которые сказали, что в Габрово есть так называемый «город мастеров», который совершенно необходимо посетить. Взяли на заметку.
После всех осмотров и сидений в кафе, откуда открывается роскошный вид на город, у вас должно еще остаться время. До захода солнца еще долго, спать пока рано. Значит, в путь! До Габрово 50 километров, их можно пролететь за полчаса, а можно, раз уж вы изрядно утомились и слегка пропотели под южным солнцем, не торопиться, а через 3-5 км остановиться возле придорожного кафе с бассейном. Поплавать стоит 2 лева без ограничения времени.

Город мертвых
Решили так - сначала проедем мимо Габрова, на Шипку заберемся, а потом вернемся в Габрово, там переночуем и второй день целиком посвятим знаменитому городу.
К самому шипкинскому монументу, посвященному подвигу русских солдат, когда-то перемерзших здесь в неисчислимых количествах в 1877 году, ведет от автодороги длинная лестница из почти семисот ступеней, а на вершине дует холодый ветер, так что куртки будут не лишними. Зато в обе стороны - на север и на юг - открывается вид чуть ли не на всю Болгарию. А если посмотреть на восток, на соседней горной вершине видно белое сооружение, напоминающее бетонную летающую тарелку.
- Что это? - спросил я одного болгарина, который выгуливал на горе свою девушку среднего возраста.
- Коммунистический монумент, - объяснил болгарин и сказал, что "летающая тарелка" - это обзорная площадка для партийных бонз. Чтобы им было удобно и неветрено озирать построенный вокруг коммунизм.
Болгарин оказался строителем, который 25 лет назад, будучи совсем молодым человеком, строил и памятник русским солдатам на Шипке, и этот "коммунистический монумент" в виде летающей тарелки и даже коммунистическую гостиницу в 12 километрах отсюда. Теперь и монумент, и гостиница давно заброшены, а сам болгарин не был здесь со времен строительства - четверть века - и вот теперь привез девушку, показать ей дело своих рук, на три четверти оказавшееся никому ненужным.
Думаю, при наличии времени, к коммунистическому монументу стоит съездить, туда ведет заброшенная асфальтовая дорога. Еще можно спуститься с перевала вниз, в Южную Болгарию, проехать 15 километров и осмотреть храм, посвященный тому же, чему и монумент на Шипке. Говорят, храм очень красивый. Нам этого сделать не удалось, солнце уже садилось, надо было пораньше из Варны выезжать...
С ночевкой нам не повезло. Мы остановились в новом отеле «Габрово» и заплатили по 15 долларов за человека. По западноевропейским меркам это очень дешево, тем более, что отель весьма приличный, но мы, избалованные низкими болгарскими ценами, слегка опечалились. Печаль усугубило то, что пришлось платить еще и за стоянку машины - 5 левов. Однако, смеркалось, а на ночь глядя искать что-то другое уже не хотелось. Единственной альтернативой европейскому «Габрову» был старый и совковый изнутри отель «Балкан», в котором с нас запросили по 40 долларов с носа. Наверное за то, что он в самом центре города.
И только с утра, по закону подлости, мы нашли прекрасные варианты. Можно было остановиться на самом перевале Шипка. Там есть небольшой живописный отельчик. В нем, правда, всего один номер с туалетом и ванной (остальные - с удобствами в коридоре). Зато этот номер двухкомнатный и стоит 15 левов. Весь! Кроме того, номер украшает здоровенная пузатая и кряжистая чугунная печка - отапливаться в холода. Шарман! Колорит!
Еще более прикольный вариант - переночевать в женском Сокольском монастыре, расположенном на горе рядом с Габрово. Там живут всего 8 монашек, и они принимают постояльцев. Монастырь мало того, что представляет собой памятник, так он еще и донельзя живописен - клумбы с цветами, песчаные дорожки, сосны, фонтанчик с чистой горной водой. К фонтанчику прикован цепочкой исторический черпак с исторической надписью. И цены смешные: номер с душем и туалетом - 4 доллара в носа, номер без туалета - 2 доллара с носа. А не 15, как мы дураки платили.
Я заходил в эти монастырские номера-кельи. Весьма недурственно! Все по-деревенски уютно, занавесочки на окнах, иконки на стенах... Сюда приезжают отдыхать болгары - гуляют по горам, дышат воздухом.
Найти Сокольский монастырь очень просто - едете в направлении шипкинского перевала, но к перевалу не сворачиваете, а проезжаете прямо по направлению к пригороду Габрова под названием Етыр. Доехав до Етыра, сворачиваете направо и дальше вверх по горе до монастыря.
Етыр, точнее, этнографический музей в Етыре - то единственное место в городе Габрово, которое совершенно необходимо осмотреть. Потому что сам город Габрово производит тяжелое впечатление. Музей сатиры и юмора закрыт несколько лет назад на вечную реконструкцию. Кругом разруха и запустение... Жена моя Галка, которая работала в Габрово десять лет назад, была удручена увиденным. По ее словам даже в "тяжелом 1991 году" город выглядел живее. Габрово постигла участь российских провинциальных промышленных городов - он совсем завял с приходом капитализма.
...Етырский этнографический музей под открытым небом, занимающий 6 гектаров, представляет собой как бы староболгарскую городскую улицу с живой демонстрацией различных ремесел. Здесь трудятся деревянных, кожевенных, серебряных, глиняных, медных и прочих дел мастера - прямо при вас делают изделия и продают. Несмотря на жару, ходить по улочках прохладно, а в одном месте даже холодновато. Наверное, из-за бурлящей речки. Музей расположен на речке не случайно! Вода крутит деревянные колеса, от колес тянутся в мастерские деревянные валы, которые приводятся в движение станки, на которых работают ремесленники.
Есть тут даже средневековая стиральная машина для ковров и половиков - здоровенный деревянный чан с прорезями, в котором бурлит речка. Машина действующая и хорошо работающая, поэтому жители Етыра приходят в музей стирать свои ковры, которые развешивают вокруг на специальных перекладинах.
Мы купили в музее подушки, набитые горными травами, чтоб засыпать лучше, и деревянные блюда из бука. А еще рекомендую купить нож. Очень хорошая сталь. При мне ножевых дел мастер рубил лезвием ножа гвозди. Ни зарубинки на клинке! Рукоять вам могут сделать на выбор - деревянную, из ноги оленя с копытом, из рога. Вообще-то большая часть этих ножей - холодное оружие, но если положить нож вдоль рентгеновского луча, при просветке в аэропорту он не опознается (я так в Болгарию свою финку провез, чтобы арбузы на пляже резать). Можно также сунуть нож (если габариты позволяют) в фонарь с металлическим футляром – вместо толстых круглых батареек, тогда на просвет будет виден только корпус фонаря. Это во-первых.
А во-вторых, по прилете в Москву никто загорелых туристов из Болгарии не проверяет, тем более родителей с детьми: Болгария не Душанбе и даже не Стамбул. Впрочем, даже если каким-то чудом нож найдут, вам все равно ничего не будет - нож просто отнимут и вы потеряете свои 10 или 20 левов.

P.S. Сколько уже писано-переписано, что болгары кивают головой наоборот, когда хотят сказать ¦нетL, кивают утвердительно и наоборот. Зря пишут! Привыкнуть к этому все равно невозможно. Ошибаешься каждый раз!..

Александр НИКОНОВ

Некоторое дополнение из 2006 года
Болгария – страна на любителя. Но поскольку мне вообще восточная Европа нравится (видимо, влияние каких-то книжек, типа Гашека и Чапека, прочитанных в подростковом возрасте, плюс «Кабачок «13 стульев» по черно-белому «Рубину») я объездил ее всю – с севера на юг – Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Болгария… Только финно-угорская Венгрия пока таится от меня, ну да и бог с ней. В Болгарию я периодические возвращаюсь, был там аж четыре раза (в благословенной Испании и то только три).
Так вот, вывод сделанный мною по Болгарии. На море в Болгарии нужно отдыхать только в Созополе, причем, лучше в старой его части, где сохранилась средневековая, староболгарская архитектура – первый этаж – каменная булыга, второй, деревянный этаж несколько шире первого и подпирается косыми балками. Мостовые узкие и булыжные. А главное, городок этот стоит на полуострове, то есть кругом, куда ни пойдешь – синее море. Точно такой же (только побольше) городок Несебр. Но, к сожалению, там не протолкнуться от туристов, днем на улицах Несебра как в автобусе в час пик. А Созополь пока еще не так засижен экскурсантами , но и туда, увы, уже начинают возить туристов на автобусах. Особенно увеличился поток туристов после того, как в старой части раскопали античные греческие развалины – зернохранилище, храм и пр.
Зимой – только в Банско. Прекрасный старинный балканский городок. В отличие от Пампорова, скажем, где кроме отелей и горы с подъемниками ничего нет, по булыжным улицам Банско можно гулять, гулять и гулять…
Фотографии Созополя и Банско здесь
Касательно пунктов обмена валюты… Меняйте только в банке! Левые бандитские обменники стали еще наглее. Подходишь, спрашиваешь, как учат всех туристов: «А сколько вы мне дадите левов за 100 долларов?» Тебе отвечают нормальную сумму. Ты протягиваешь бабло, а тебе дают сильно меньше обещанного. После чего бандюган запирается у себя в будке и не реагирует ни на какие возмущенные вопли. Вызов полиции бесполезен: они там, по всей видимости, все купленные. Вся операция по обмену, кстати, снимается на видеокамеру. Но без звука! То есть, что тебе там ответили на твой вопрос, непонятно. Видно на экране только, что ты согласно киваешь, протягиваешь доллары, потом забираешь кучу левов, после чего почему-то начинаешь возмущаться.
Однажды попав на такой развод, мы решили этого так не оставлять. Взяли спички, намазали их женским лаком для ногтей (это я подучил) и забили ночью этими спичками замок пункта обмена валюты. И тем самым сорвали им сбор урожая на следующие полдня, пока бандитские пидарасы взламывали железную дверь. А на следующий день еще светильник им там разбили - ну это уже чисто для удовольствия…